Братская могила. Мыс Крильон. Сахалинская обл. мыс Крильон Сахалин м крильон береговой дивизион

КОВРИЖКА!

23 августа 2011 года в составе шести человек (я, Дима, Галя, Антон и два Кирилла) отправляемся на утреннем автобусе в г. Невельск, далее в Шебунино откуда и начнется наше путешествие к мысу Крильон, самой южной точке острова Сахалина. За два дня мы должны подойти к горе Коврижка, где к нам присоединяться еще четыре человека из нашей группы (Лена, Алексей, Вика и Сергей). Впереди 10 дней похода, море, солнце и никакой цивилизации, настроение у всех отличное, отправляемся в путь!!!

До Коврижки дошли без препятствий, больше всего боялись, что не перейдем реку Перепутку, в дожди и приливы она поднимается так, что даже машины проехать не могут. Но к нашей радости реку мы перешли спокойно, ну все таки два дня без приключений не обошлись, у Кирилла заболели колени и идти он практически не мог. Не оставлять же его одного, Дима водрузил на плечи Кирюхин рюкзак и медленно пошли к нашей цели. Пыхтя, сопя с большими остановками мы все же во время дошли до цели, а вот и наши едут, радости не было предела. Общим собранием решаем, что Кирилла завтра надо отправлять домой на попутном транспорте, разбиваем лагерь у подножия горы, пока все собирают дрова на костер Дима с Кириллом (уже говорила их у нас было два) капают «бассейн»,чтобы мы после двухдневного пути мы могли помыться и охладиться от беспощадно палящего солнца. Тем временем костер горит, палатки поставлены, можно и к ужину приступить, ребята привезли с собой домашней еды, о блаженство!!!

Начинало смеркаться, но нам жутко хотелось побывать наверху Коврижки. Гора Коврижка получила свое название из-за своей формы ввиде тортика, находится она на мысе Виндис в переводе с айнского языка, как « скверное жилище»,откуда такое название? Мыс находится в 35 км. от пос. Шебунино, сама Коврижка возвышается над уровнем моря на высоте около 78 м., имеет практически идеальную круглую форму с диаметром более 100 м. Абсолютно плоская вершина Коврижки известна тем, что на ней были найдены археологические стоянки древнего человека. Есть версии, что эта природная постройка использовалась Сахалинскими аборигенами в качестве крепости, где они спасались от нашествия чужаков, может именно поэтому и название « скверное жилище».

Подъем на Коврижку очень крутой, на нее можно попасть только по канату, который натянут добрыми людьми. Преодолевая страх, вскарабкались наверх и перед нами открылся головокружительный вид, виден почти весь Южно-Камышевый хребет с одной стороны, а с другой мыс Кузнецова, куда мы отправимся завтра с утра.

Уже совсем стемнело, поэтому фото на память и начинаем спуск вниз. О, боги!!! Спускаться было еще страшней, чем лезть наверх, в темноте наощупь, не видно куда ставить ногу, из под ног сыпятся камни, но не оставаться же наверху. Дима страхует девочек сверху, а Сергей подбадривает своими шутками-прибаутками и вот ноги коснулись твердой и ровной земли. Ура!!! Спустились вниз и мы с Галюней отправились в «баню», которую соорудили ребята. «Банька» удалась на славу. Намытые, наетые домашненького по палаткам, завтра с утра в путь к своей мечте, на Крильон!!!

Мыс Кузнецова

На следующее утро собрались и в путь. Алексей загрузил рюкзаки и некоторых членов нашей команды в машину и поехал в сторону мыса Кузнецова договариваться об отправке Кирилла домой и стоянке машины, а мы налегке отправились пешком. Красота то какая, море плещется, солнышко греет(пока еще не печет), вот на камушек взгромоздился баклан, совсем близко подпустил нас к себе и не улетает, ну все баклан теперь ты фотомодель и герой наших фотоальбомов.

Подходя ближе к мысу Кузнецова вырисовываются домики, заметили православный крест-церквушка!!!

Необычно в такой дали от цивилизации увидеть церковь. И мы замираем от восторга, какая картина перед нами потрясающая, на берегу моря пасется табун лошадей, такого чуда я в жизни не видела, и каких тут только нет и рыжие, и белые, и черные, и в пятнушку и в яблочко. Необычайная красота, эта картинка до сих пор стоит у меня перед глазами.В свое время для разведения сюда было завезено 50 племенных якутских лошадей. Еще говорят, что на территории фермерского хозяйства живут страусы, но их мы, к сожалению, не видели. Зато лошади……….

Мыс Кузнецова – один из природных памятников о. Сахалина, название свое получил в честь капитана 1-го ранга Д. И. Кузнецова, командовавшего первым отрядом, приплывшим на Дальний Восток в 1857 г. Для охраны Российских границ. Мыс мы обходим стороной, так как там непроходы, сворачиваем на дорогу, ведущую через перевал, Кирюха нас пошел проводить, так как сегодня он на машине, которая поедет с фермерского хозяйства отправляется домой лечить коленки. Пока, Кирюха, увидимся в городе. Ну а мы в составе девяти человек оправляемся дальше. Недалеко от деревушке наткнулись на японский столбик с иероглифами, таких столбиков много осталось по Сахалину, на нем указана высота над уровнем моря.
Дорога через перевал в хорошем состоянии, заходим в лес и нам становится жутковато, в этих краях полно медведей, раньше на полуострове был заказник, охота и рыбалка в этих крах была запрещена,вот и расплодились тут мишки. Достаем дудки и дудим, что есть мочи, аж голова кругом пошла. Солнце палит беспощадно, рюкзаки оттягивают плечи, да еще и оводов целая куча налетела, не помогают даже репиленты, от жары они стекают вместе с потом.

Ну вот и конец дороги и тут натыкаемся на свежий след мишки-косолапого, представили, как он драпал когда услышал наши дудки. Вышли мы наконец таки на берег моря и устроили привал и обед.

Кораблекрушение.

Отобедали, отдохнули и дальше в путь. Слева сопочки зеленые, там где то сладко сопят мишки, справа море голубое, впереди туманный горизонт, тишина и только слышно шум прибоя, тишь да благодать, вот только солнце палит так, что дышать жарко. Галюня закуталась в олимпийку, прячась от солнца, бедненькая один нос торчит.

Сергея переполняют эмоции и он царапает на песке « АХРИНЕТЬ»и все в этом слове!!!

На горизонте из-за тумана появляется « корабль-призрак», аж мурашки по коже. Подходим ближе и вот он красавец, вернее все, что от него осталось. Корабль разорван на три куска- жутковатое зрелище. Как позже прочитала это сухогруз «Луга», лежит он здесь уже более 65 лет на отмели. Чайки и бакланы облюбовали останки корабля и устроили на нем птичий базар. К осени 1947 года пароход-сухогруз « Луга» подготовили для буксировки во Владивосток, а потом далее на капитальный ремонт в Шанхай. Буксировать «Лугу» поручили пароходу «Петр Чайковский», но упустили время и буксировку начали в конце октября. «Петр Чайковский» и «Луга» были подхвачены сверепым тайфуном у пролива Лаперуза. Буксир порвался и «Лугу» выбросило на полуостров Крильон между мысами Майделя и Замирайлова голова. Повреждения «Луги» были настолько велики, что ремонт был нецелесообразен и снимать с отмели ее не пытались, вот так и стал он домом для чаек и бакланов

Небольшой привальчик, фото на память и снова в путь.

Ночной гость.
Все чаще и чаще натыкаемся на медвежьи следы разных размеров и размерчиков, на сопочках виднеются мишкины тропки.

Дело близится к вечеру, пора искать место для лагеря. Решили остановиться возле небольшого озерца. Ну елки-палки не учли, что лагерь поставили возле мишиной тропке, вернее поняли это позже.

Я и Леша пошли к озеру, я мыть посуду, Леша за водой. И вот решил Алексей водички набрать проточной с ручейка, который стекал с сопочки. Зашел в траву и не прошло и минуты выскочил Леша из кустов, как ошпаренный. «Что случилось?»-спрашиваю, он мне говорит «Смотри». Смотрю трава колышется, мишка уходит и тихо так идет хоть бы веточка хрустнула, всегда удивлялась, как такая махина так тихо ходит??? Ну это было еще не все…….

Поужинав, разбрелись по палаткам, я с Галей в палатке спала. Сквозь сон слышу как будто кто то растяжку от палатки тронул,открываю глаза и в нос бьет резкий запах псиной, а возле палатке кто то обнюхивает все…….медведь, аж кровь застыла в жилах от страха. Бужу Галю, говорю « Медведь пришел», Галя что то буркнула, перевернулась на другой бок и дальше спать, вот такая у нас Галюня спит там где приляжет, присядет и никакие медведи ее не разбудят, а я пролежала всю ночь не сомкнув глаз и дышать боялась. Утром осмелилась выйти только тогда, когда услышала голоса ребят, которые уже проснулись и хлопотали по хозяйству. Обошла палатку и точно на песке мишкины следы, так значит и вправду приходил, не приснилось. Больше я в этом походе глаз не сомкнула не в одну ночь.

Музей под открытым небом. Крильон.

Утро. По нашим подсчетам уже часа через два мы должны прийти на Крильон. Утро выдалось туманным, поэтому очертания Крильона на горизонте мы приметили не сразу. Ну какова же была наша радость когда мы поняли, что из-за туманы виднеются вышки и маяк полуострова Крильон.

Мыс Крильон- самая южная точка острова Сахалина. Название было дано французским мореплавателем Жаном- Франсуа де Лаперузом в честь французского генерала Луи- Бальбеса де Крильона. С севера соеденен узким, но обрывистым перешейком с Крильонским полуостровом, на западе омывается Японским морем, на востоке заливом Анива Охотского моря. С юга- пролив Лаперуза, разделяющий острова Сахалин и Хоккайдо. Крильон называют « Музеем под открытым небом» и недаром этот маленький клочок земли получил такое название. Сейчас на Крильоне находится действующая погранзастава, метеостанция и маяк. Ну начнем по порядку.

«Вековая марка»
К нам навстречу едет машина, это начальник заставы спешил к нам предупредить, чтобы мы отметились на заставе, такие тут порядки, все таки погранзастава, так что желающие посетить Крильон не забудьте захватить с собой паспорт.
Первым делом идем искать «Вековую марку», которая выбита на прибрежной скале знаменитым адмиралом Макаровым. 22 сентября 1895 г контр-адмирал Макаров распорядился установить на Крильоне футшток-уровнемер ввиде рейки с делениями, устанавливают для наблюдения и точного определения уровня воды в море. Но футшток ломался движением льда и для устранения этого недостатка Макаров распорядился высечь на скале « вековую марку», под надписью были выбиты семь горизонтальных насечек, пронумерованных римскими цифрами снизу вверх от 4 до 10 (Таня, эти цифры римские надо писать).Со временем вода сделала свое дело и теперь на скале видно только слово «марка». Марку мы нашли и напрыгавшись по валунам водрузили рюкзаки идем дальше. Далее наш путь проходит по крутой тропе, которая ведет вверх.

Маяк.
Поднялись наверх, скинули рюкзаки и к маяку. На маяк ведет деревянная полуразрушенная лестница, поднялись по ней и вот перед нами красавец из красного кирпича, но не всегда он был таким, изначально маяк был построен из бревен. Строительство первого маяка на Крильоне началось 13 мая 1883 год, в строительстве маяка принимали участие 30 ссыльнокатаржных и экипаж шхуны «Тунгус», с помощью которой буксировали плоты из бревен,продолжались работы 35 дней. Были поставлены деревянная башня высотой 8,5 м., дом для смотрителя, казарма, баня, распланирован огород. Осветительный аппарат с посеребренными отражателями оснащен 15 аргантовыми лампами. Для производства туманных сигналов на маяке установлены двухфунтовая сигнальная пушка, 20-пудовый колокол. Первым смотрителям маяка был матрос Иван Крючков.
В 1894 году на мысе Крильон началось строительство нового маяка, рядом со старым зданием из привезенного из Японии красного кирпича. Строительство вели десантники Шипулин, Яковлев и 25 рабочих корейцев. Руководил работами инженер-подполковник К. И. Леопольд, построивший несколько маяков на Черном море. 1 августа 1896 года на Крильонском маяке установлен осветительный аппарат, изготовленный французской фирмой « Барбье и Бенард» в Париже. В помещении, расположенном на самой южной точке мыса Крильон, смонтирована новая пневматическая сирена с керосиновым двигателем. Рядом со зданием сирены размещалась специальная сигнальная пушка образца 1867 года. Здесь же был установлен резервный «туманный колокол», который в случае неисправности сирены должен был подавать сигналы во время тумана. В советское время маяк был переоборудован электролампами, но основная часть французского осветительного прибора осталась неизменной. На мысе был построен новый шлакоблочный дом для служителей маяка. Колокол в 1980 году был снят. До конца 1990 годов на мысе находился японский колокол. По некоторым данным колокол был вывезен для сдачи на металлолом, Дальнейшая судьба японского колокола неизвестна. В настоящее время маяк все еще действует.

Погранцы
Осмотрев маяк спустились вниз, ребята пошли на памятник воинам, погибшем при освобождения Сахалина,

а мы изможденные жарой остались их ждать возле рюкзаков, Галюня забралась под телегу, в тенек и сладко засопела.

А вот и ребята вернулись и все вместе отправились мы отмечаться у погранцов. Встретили нас очень приветливо, пока переписывали данные паспортов начальник заставы рассказал нам, что на мысе сейчас соседствуют четыре мирка: погранцы, метеостанция, маячник, который живет один во всем двухэтажном доме и занимает в нем любую квартиру, которая понравится (дом пустует, в нем сейчас кроме маячника никто не живет) и рыбаки. Все они живут независимо друг от друга и не лезут в дела соседей. Сказал, если маячник будет в хорошем расположении духа, то может нас проведет на маяк и покажет его изнутри. Рассказал, что можно фотографировать, а что нежелательно, предложил зарядить фотоаппараты и телефоны. Кстати сотовая связь на Крильоне Японская, съедает весь баланс не успев набрать номер. Показали нам удобное место ночевки и дали с собой бак с водой, потому что на Крильоне проблема с родниками и речками, а ближний родник очень далеко. Вот на такой позитивной нотке распрощались мы с хозеявами заставы и отправились ставить лагерь.

Катакомбы.
Лагерь организовали быстро. Мы падали от усталости, жары и натертых мазолей, народ решил сегодня уже не ходить никуда, а я, Дима и Кирилл все таки решили время не терять, ведь завтра в обед уже домой возвращаемся, а все таки прогуляться по мысу. Обход свой начали с памятника воинам, погибшем при освобождении Сахалина и Южных Курил. В этой братской могиле похоронены 7 десантников. Далее пошли осматривать ныне нежилые постройки, которые строили еще японцы и потом русские, все перемешалось на маленьком кусочке земли. Полазали, поглазели, а теперь спешим в укрепрайон. Ведь мыс Крильон-это один большой укрепрайон, по которому можно гулять неделями в поисках военных дотов, подземных ходов, окоп, пушек. По дороге поднялись на большое плато, заросшее бамбуком и где тут что искать в таких зарослях??? А вот и первая находка- перевернутая пушка, далее еще одна. Чуть поодаль виднеется козырек командного пункта, вот мы уже внутри.

Стены и ступеньки выложены японцами природным камнем, кладка сохранилась до сих пор, как новенькая.

Поднялись наверх и перед нами весь пролив Лаперуза, как на ладони, аж дух захватывает от переполнявших меня эмоций. Идем дальше, вот в подземном укрытии стоит целая пушка, попробовали повернуть рычаги и о, чудо они до сих пор в рабочем состоянии. Играемся, как дети малые!!!

Внизу виден лаз, который уходит под землю, спускаемся вниз, а тут целый подземный мир. Множество комнаток, лазы. Переходы, лестница и мы опять наверху уже на другом конце полуострова, опять спускаемся вниз, снова наверх и опять в другом конце, по дороге встречаются пустые ящики из-под снарядов, старые койки, на стенах различные приборы, датчики, счетчики, дааааа, точно гулять тут можно неделями, чтобы все рассмотреть и найти все лазейки. Выползли на свет белый, уже смеркается, пора в лагерь, ну как же не хочется уходить, как хочется исследовать весь Крильон вдоль и поперек. Вернулись в лагерь, перекусили. Но на сегодня у нас еще одна экскурсия запланирована. В хорошую погоду с Крильона можно увидеть Японию, а погодка выдалась отличная, вот мы и отправляемся на край мыса, а вдруг повезет и мы увидим Японию. И мы ее увидели, прям вот так невооруженным взглядом, сначала перед нами вырос остров Ребун.

Затем мы увидели Хоккайдо. Дима захватил с собой бинокль и в него мы разглядели ветряные мельницы, которые светятся разноцветными огоньгами, здорово то как!!! Совсем стемнело и зажегся маяк. А еще к нам в гости приходила местная жительница- маленькая хрюша Манька. Прибежала к нам, развалилась и нате чешите мне брюхо, закатила глазки от удовольствия, забавная такая, лежит похрюкивает.

Пост Сирануси.
Утром собрали вещи и опять отправились обследовать подземные ходы и «изучать» боевую технику. Набрели на огромную пушку, нашли в бамбуке советские танки,

обследовали новые лазы, траншеи, наткнулись на японские умывальники, которые сохранились в отличном состоянии.

Я уже говорила, что по Крильону можно бродить неделями, но нам пора было возвращаться домой. Прощальный взгляд на Крильон, даю себе обещание, что вернусь сюда обязательно, чтобы продолжить поиски новых подземных ходов. На обратной дороге заглянули посмотреть на останки поста Сирануси. Пост был основан японским кланом Мацумаэ с острова Хоккайдо,предположительно в 1750-х годах, в 1850-х годах значение поста стало уменьшаться и пост в Сирануси был упразднен на том история поста закончилась. Есть информация, что на1925 г. В селении Сирануси проживало 150 человек, имелось 36 домов. Сейчас на месте поста можно найти много объектов разных времен, принадлежащих, как Японцам, так и русским, постамент от памятника Кайдзима Киненто, площадки от здания японского поста, земляные валы, которые носили скорее всего оборонительный характер, бетонные сооружения, огневые точки 2 –й мировой войны.

Выше поста находятся развалины крабового завода и береговые батареи из танков ИС-3. Кстати танки законсервированы и находятся в отличном состоянии.
До фермерского хозяйства нас подбросила машина, которая ехала с Крильона в Шебунино, встретил нас табун лошадей, никогда не забуду эту красоту, море, скалы и лошади!!!
Дома мы были через два дня.

Вынужденный отстой

Ночью начался дождь и шел до 3 часов дня. Весь день небо было затянуто сплошной пеленой туч. В такую погоду можно было нормально ехать по асфальту, но ползти по мокрым камням с байками… Реальнее было переломать ноги на камнях, чем двигаться вперед. До обеда спали, каждый час, проверяя погоду. После обеда начали вылезать из палатки и тупить под моросящим дождем. Когда дождь кончился - разожгли костер и сделали пищу. Часов в 6 разъяснило, еще через полтора часа камни просохли и мы решили, чтобы завтра не переться по камням со всем своим скарбом, утащить байки налегке за соседний мыс, запрятать их там и завтра до них идти только с кулями. Сказано - сделано.

За полтора часа оттащили байки сразу за 2 соседних мыса. Эти скалы были самыми сложными за весь путь по побережью Анивского залива. Приходилось залезать свободным лазанием на утесы по 2-2,5 метра, передавать байки, скакать или лазать между курумов размером с машину или залезать в воду, чтобы обойти камни.

Восход в заливе Анива

Байки оставили между камней на последнем мысе. С него уже было отлично видно казарму пограничников и маяк на Крильоне и даже зеленый вагончик. По словам рыбаков с Петровки, там была провешена веревка к нему по крутому бамбуковому склону и от него начиналась дорога к маяку. Смеркалось… На обратном пути я, слезая со скалы на мокрый камень, поскользнулся и упал. Приложился челюстью о тот самый камень и в результате получил легкий сотряс с шумом в голове и тошнотой до утра, да рваную рану на подбородке с оторванным на 1,5 см клочком кожи. Рану обрили и аккуратно заклеили здоровенным куском лейкопластыря. Так с этим белым флагом на бороде я 2 дня Крильон и штурмовал…

К 9 вернулись на бивак, уже в сумерках. Вечером стало ясно, что продуктов взятых на 5 дней на периметр п-ова Крильон нам не хватит. Частично нас спасли от голода рыба из рек и 6 банок свиной тушенки от Игоря с Атласова. Но ситуация не радовала.

6 день, 13.08.12 - дневка с прогулками по пляжу туда-обратно.

Штурм крепости Крильон

Ясно, солнечно, сухо, бриз с моря… Совсем другое дело! С утра настроение боевое, настроение увидеть мыс Крильон. Самое забавное, что от мыса до места нашей ночевки всего 7 км по прямой, но что нас ждало на них! Забегая вперед, скажу что, добрались мы до мыса к вечеру, двигаясь без обеда весь день…

Итак, штурмовая бригада выдвинулась в направлении рубежей на южном берегу пролива Лаперуза в 9:10 утра 14 августа 2012 г. Погода была отличной - солнечно, жарко, ясно, бриз. Со скоростью стремительных улиток с велорюкзаками перелезли скалы, где я вчера расшибся, и дотащились до своих байков. Дальше начали челночить уже с байками по скалам и пляжным валунам до подъема к вагончику. Это редкостная пытка - таскаться туда-обратно с вещами и байками по такому рельефу… Метров за 200 до веревки на прибрежных камнях покоится остов от гусеничного транспортера, скорее всего ГТТ, на котором наш гиперактивный завхоз изволил фотографироваться. Сразу видно, что гусеничный транспортер - хреновая подводная лодка… Кроме этого артефакта прошли мимо еще одно крупное лежбище котиков и островок, усыпанный бакланами.

Ну вот как-то так!

Подъем до вагона недлинный - метров 20, но крутой. Именно поэтому там висит веревка. Еще есть неудобства - вода течет по склону, создавая местами болото прям на склоне. Да, и еще наше любимое - бамбук выше колена. С байками в руках, хватаясь за веревку и чавкая в грязи, подниматься - что в гамаке стоя трахаться, но еще только полдень, погода отличнейшая и Крильон видно уже совсем рядом - поэтому на сегодня это наш метод. Вагон стоит в 10 метрах от края склона на монотонном поле бамбука и дорога, уходящая от него вверх и на юг видна лишь потому, что цвет бамбука в колее отличается от окружающего. Отсюда до мыса по прямой совсем немного - километра 3, но именно на них начинается самое интересное действо. И мы снова покидаем пляжи ради джунглей…

Пошли по дороге: рюкзаки на плечах, байками прокладывая через бамбук себе тропу. Вглубь острова бамбук становится все выше и выше, а дорога уже начинает угадываться чисто интуитивно. Добравшись до края леса, мы уже почти потеряли дорогу и оказались по плечи в густых зарослях. Вперед отправили нашего Рэмбо… Серега не стал долго думать - он взвалил себе байк на загривок и, держа его обеими руками за головой, начал своей широкой грудью прокладывать дорогу сквозь стену бамбука. Мы за ним… Но тропа никак не получалась, поэтому фактически каждый идя в 2 метрах друг за другом по новой байком и телом раздвигал бамбук. Зато падать было приятно - просто мешком вис на зарослях и мягко ложился на них, не доставая земли.

На первой же поляне, за полосой низкорослого корявого леса мы наткнулись на танк. Это уже не вбетонированная башня от Т-54, как за Таранаем, а целый «тигробой» ИС-3, на бетонной яме и без двигателя. Но из зарослей торчит только башня с длинным массивным пушечным стволом. Недалеко от танка вход в бетонный бункер, с трудом угадываемые окопы и торчащие из бамбука деревянные столбы и куски колючей проволоки... В 3 метрах от танка случайно наступаем на несколько десятков укупорок от 122-мм снарядов, валяющиеся в зарослях - разломанные высохшие ящики с облупившейся краской.

Боевые наблюдения: Тяжелый танк ИС-3.

Танки ИС-3 (с нарезной 122-мм пушкой Д-25Т), названные в честь Иосифа Сталина, выпускались с 1945 по 1946 гг. и являлись развитием танка ИС-2. ИС-3 предназначались для борьбы с немецкими тяжелыми танками и укрепрайонами. Снаряд 122-мм орудия ИС-2 и ИС-3 пробивал лобовую броню немецких тяжелый танков «Тигр» и «Пантера» с 2 км. Но выпущенные в самом конце войны ИС-3 так и не успели повоевать с немецкими коллегами.

На Сахалин и Курилы танки были завезены в рамках войны с Японией. После войны танки были оставлены в качестве береговых батарей на сопках вдоль побережья островов, двигатели демонтированы, а между танками проведены системы окопов и коммуникации. Обтекаемая башня танка и лобовая часть корпуса имеют бронирование в 110 мм, так что уничтожить такой ДОТ можно только прямым попаданием авиабомбы или крупнокалиберного бронебойного снаряда. Большая часть танков в данное время находится на консервации или заброшены: затворы орудий сняты, всё оборудование и зенитные пулеметы демонтированы, заварены все люки, кроме башенных и люка в полу. На некоторых стволы орудий забиты солидолом.

ИС-3 на восточной стороне Крильона

Еще 100 метров за 15 минут и на соседней поляне за лесом еще 2 таких же танка. Все они открыты, в пару из них мы с Серегой залезли и поиграли в танкистов… или подводников… или спелеологов… Ввиду труднодоступности внутри они неплохо сохранились - краска осталась, ржавчины не так много, остатки недемонтированных приборов, ручки, рычажки…

Танки - это здорово, прикольно, интересно, но нам надо двигаться дальше к южной границе нашей родины. У последнего танка дорога окончательно потерялась, и бамбук превратился в 3-х метровый сплошной забор, из-за которого не видно даже куда идти. Поперли по азимуту в сторону мыса напролом, но через 30 метров оказались на краю оврага в бамбуке высотой уже 3 метра и диаметром в палец на уровне пояса. Залезаем на дерево с Серегой для обсервации - за оврагом видны следы колеи на бамбуке и какая-то техногенная куча из досок и пустых топливных бочек, но овраг… Овраг нам не преодолеть - его дна просто не видно из-за джунглей, а на соседний склон мы имеем реальные шансы просто не подняться с байками. С особым геморроем возвращаемся 30 метров до поляны, оставляя по дороге в зарослях байки, т.к. в бамбуке их просто так не развернешь. Солнце жарит нехило, в зарослях ветер не чувствуется - пекло знатное… Оставляем парней стаскивать байки, рюкзаки и тела в кучу недалеко от танка и отдыхать, а сами с Серегой идем на разведку с GPS-ником вглубь полуострова.

На разведку мы сходили 500 м туда и 500 обратно… за час! Налегке! Эта гребля по бамбуку убивает… Несколько раз приходилось залезать на деревья, чтобы увидеть хотя бы что творится поверх бамбука. Но мы сделали две находки: мы увидели 2-х этажное здание и «шарики» (это радиолокаторы РТР на м. Крильон), собственно от них должна была быть нормальная дорога до самого мыса и второе, что мы нашли - это способ перемещаться по бамбуковым зарослям. Дело в том, что бамбук подавляет все, что может расти с ним вместе, кроме деревьев. Так вот под черными хвойными елками темно и бамбук под ними или ниже или вообще не растет. Таким образом, перемещаясь примерно в стиле броуновского движения от хвойного леска к леску можно гораздо легче выйти к «шарикам».

Вернулись к Коляну, Антохе и Димычу, они были потные, усталые, угрюмые, рядом на бамбуке висели наши байки. Шел 16-й час этих суток… Обе хорошие новости были очень кстати! Мы похватали наш скарб и полезли в ближайший лесок. Ориентируясь по GPS, стали двигаться от леска к леску в сторону здания. Все это напоминало какие-то партизанские операции времен 2-й мировой. До бугра, на котором стояло здание и где находилась дорога, оставалось уже метров 100, когда мы вылезли из последнего леса и оказались снова в 2-х метровых зарослях на краю оврага, того же оврага что и прежде, только выше по течению. Тут он был всего метров 5 в ширину, и на том краю уже виднелось какое-то подобие тропинки наверх к зданию.

Штурм оврага оказался тоже довольно нетривиальной задачей - его борта, поросшие бамбуком, были почти отвесные, а дна не было видно. Мы с Серегой тупо свалились в двух местах метрах в 5 друг от друга в овраг, хватаясь на стволы бамбука, и нашли там пустое, грязное русло от ручья. Далее переправа осуществлялась следующим образом: я вылез на соседний борт оврага, а Димыч, Антоха и Колян стали сбрасывать в овраг Сереге байки и рюкзаки и прыгать сами туда. После этого Серега закрепился на небольшой заросшей ступеньке и по цепочке через него стали передавать мне наверх наши запчасти.

Бамбуковый ад!

Выбравшись из оврага и поднявшись по склону вверх, мы получили «Аллилуйя!», а точнее укатанную ровную площадку из глины, на которой лежали штабелями или были просто разбросаны сотни пустых бочек от топлива. Что называется: «вошли с черного входа» и сразу на бочечную мусорку - это не повод для радости, но какое же это было счастье!!! Ведь от нее шла дорога на мыс. Грязная глинистая дорога с лужами, но ДОРОГА!!! Та, по которой можно ездить на байках. Времени было 17:20, т.е. мы почти весь день провели в зарослях бамбука и на каменных пляжах залива Анива, а преодолели всего около 5 км. Результативность сногсшибательная! Но лично я чувствовал себя героем и все остальные тоже. И даже, наверняка, где-то в глубине души циник и подонок Фома тоже торжествовал, и его распирало изнутри не давление кишечника, а ядреная велотуристская гордость за проделанную работу!

День первый: вновь на юг

В середине сентября выдались свободные дни: теперь уж точно на мыс Крильон! Но друг уговорил вместо этого пойти на гору Спамберга. На склонах этого тысячника мы провели четыре дня, но вершину покорить так и не смогли из-за яростного сопротивления бамбука и кедрового стланика.

Вернулись в город в пятницу, и уже в воскресенье, собрав рюкзак, в 14:20 я выехал на рейсовом автобусе в Аниву - наконец-то начинался мой поход на полуостров Крильон. За городом, застопив джип, добрался до посёлка Таранай. За Таранаем дела с автостопом пошли неважно - никто не подбирал, и от самого Тараная до мыса Крильон я шёл пешком.

Пройдя по дороге пару-тройку километров, я решил выйти на берег моря, поскольку дорога дальше шла сопками.

Далеко на юг уходил берег полуострова Крильон, а по ту сторону залива синели едва видимые, словно иллюзорные, островки Тонино-Анивского полуострова.

Полуостров Крильон назван по имени мыса, которым он заканчивается, а мыс, в свою очередь, назван французским мореплавателем Жаном-Франсуа Лаперузом в честь легендарного французского воителя Луи де Крильона. История полуострова богата: войны и международная торговля в средние века, колонизация периода Карафуто, шпионские страсти в послевоенное время и пр.

По тому побережью залива месяц назад я шел до мыса Анива - крайней юго-восточной точки Сахалина. Настоящим походом же я преследовал цель посещения самой южной точки острова. Эти походы входили в концепцию посещения всех пяти крайних точек Сахалина. Край земли на то он и край земли, чтобы манить своей запредельностью и загадочностью. Стремление попасть на край земли, по словам одного хорошего человека, возможно, уходит своими корнями в культ древних охотников.

Концепция автономного существования и свободного передвижения меня занимала издавна: палатка, спальный мешок, спальный коврик, провиант, спички, газовая горелка с газовым баллоном, налобный фонарик, сменная одежда - всё это даёт возможность вольного перемещения в пространстве и весит всего 12-15 кг. Конечно, такой образ жизни предполагает определённые тяготы и лишения, но всё же с ним не сравнится никакая идеологическая пропаганда, призывающая "брать от жизни всё".

Залив Анива… Многострадальный, чего в нем только не затоплено: одних только РИТЭГов по неофициальным данным столько, что Фукусима нервно курит в сторонке. Уже не приходится говорить о куче затонувших кораблей с мазутом и всяких химикатах.

На побережье много джипов и прочих легковых автомобилей. Простые люди отдыхают, рыбаки заводят сети, дети играют в песке, собаки носятся по берегу. Побережье замусорено.

Спешу пройти людскую суету. Меня окликают. Парнишка лет двадцати пяти - восьми колхозно-приблатнённого вида вежливо интересуется моей персоной. Разговариваем. Учтиво восхищается моим походом. На прощание жмёт руку.

Пройдя несколько сот метров, слышу окрик: с надувной лодки недалеко от берега фиксатый рыбачок предлагает рыбки.

Бесплатно! - добавляет он.

С улыбкой отказываюсь, ссылаясь на отсутствие места в рюкзаке (да и готовить некогда), но настроение отличное: люди у нас добродушные!

Сгустились сумерки. Нужно разбивать лагерь. Радует обилие древесины, выброшенной на берег, - с костром проблем не возникнет.

Останавливаюсь у полноводной речки. Ставлю палатку, разжигаю огонь.

По сторону речки - рыбацкий стан. Оттуда в мою сторону направляются два тела в оранжевых рыбацких куртках. Одно из них, подойдя к кромке воды, кричит мне "Эй!" и машет рукой. Подхожу.

Если увижу, что сеть ставишь!.. - раздаётся развязно-блатная угрожающая тирада.

Даю понять, что он ошибается насчет сети.

Мужик сдаёт позиции и добавляет нотки извинения в свою речь:

Ты извини, конечно, что таким тоном, но тут недавно двое ночевали. Утром смотрю, сеть поставили и аж две штуки поймали. А у нас тут РУЗ стоит, ждём захода рыбы.

Сменяю тему:

Вода в реке питьевая?

И на утвердительный ответ задаю новый вопрос:

Сахарку завтра утром дадите, а то в спешке дома забыл взять?

Рыбак оказался безотказный.

Ещё одной поразившей меня особенностью этой местности оказалось наличие злых комаров. Странное дело, на склонах Спамберга, в тайге их не было, а тут они неистовствуют! Что за аномалия?! Несмотря на осенние холода, они активны, как летом.

Из-за гор на противоположном берегу выплыла оранжевая ущербная луна. Огни того побережья, яркие звёзды на небосводе, Млечный Путь… Дрова весело пылают. Таёжные дрова горы Спамберга не очень хотели гореть, а эти прям жизни радуются.

Произвожу отбой.

День второй: полная свобода, морские приливы и ореол легендарности вокруг фамилии Картавых

Подъём в 6:50. Очень холодно. С трёх часов ночи не спалось: от холода, исходящего из глубин земли и проникавшего сквозь палатку, спальный коврик и спальный мешок, всего ломало - середина сентября как-никак. На рассвете стало веселей: прояснились горы и простор залива, засияли огни кораблей и населённых пунктов.

Первым делом разложил костер - нужно отогреться. Самое удивительное, несмотря ни на что, выспался: некомфортные условия держат тело (и душу) в тонусе.

Дрова на побережье хорошие: вспыхивают махом, давая драгоценное тепло. В это время суток и в это время года окружающая среда насыщена непередаваемыми красками.

Закончив сборы, перехожу вброд реку и выхожу на стан. Рыбаки сидят на завалинке, среди них - мой вчерашний собеседник. Как и обещано, сахару он дал, даже с лихвой, на полкило точно потянет. Рыбаки оживляются: появление путника привносит в их однообразную действительность (целыми днями ожидать заход рыбы!) хоть какое-то движение. Как обычно, надавали кучу советов на дорогу.

Иду по освещаемому утренним солнцем побережью. "Полная свобода!" - пел Ромыч Неумоев из "Инструкции по выживанию". Что может быть лучше свободного неограниченного перемещения в пространстве?.. При всем том - это не просто бесцельное шатанье по миру, а целые научные путешествия. Именно научными путешествиями называет подобные авантюры идеолог автостопа Антон Кротов. Путешествие - это всегда расширение горизонтов знания: новые земли, новые люди, новые впечатления, а самое главное - новый опыт.

Подхожу к ликвидированному посёлку Кириллово. Тут ещё до недавнего времени стояла пограничная застава, был кордон, контролировавший проезд на территорию заповедника (полуостров Крильон - заповедник). Заставу расформировали, и сюда свободным потоком хлынули все кому не лень, и теперь тут проходной двор.

Меня встречает ржавый вездеход, или, лучше сказать, его каркас. Памятник былой мощи Советской Армии.

Вдали сиротливо высится вышка. Охранять уже нечего. Сахалин теперь не пограничная территория, а зона свободных действий. Ничего не поделаешь, нынче в мире заправляют другие понятия: вместо индустриализации - цветмет, вместо здравой государственной идеологии - ура-патриотизм. Мне порядком пришлось насмотреться по стране разграбленных войсковых частей.

Перехожу вброд широкую реку Урюм. Реки восточного побережья Крильона, как я убедился на своем опыте, довольно полноводные.

Набредаю на стан. Лает собака. Выходит высокий, обросший бородой мужик лет пятидесяти. Попросил у него хлеба. Он дал сухари - тоже неплохо, даже лучше: не заплесневеют. Моего нового знакомого зовут Вадим. Он из Красноярска. Приехал сюда на своём авто на путину, но рыбы (в 2013) было очень мало: Вадим невесело прикидывает, сколько ему потребуется денег на возвращение домой. Говорит, что скучает по маленькой внучке. Оказывается, Вадим - дальнобойщик и объездил всю страну. И вот на берегу далёкого острова, вдали от федеральных трасс обнаружилось извечное братство автостопщиков и дальнобойщиков.

Вадим с собакой проводили меня немного.

Прохожу интересный берег.

Высокий берег образован песчаником. Склон "выплавил" из себя лицо мутанта.

После обеда выхожу к устью реки Максимовки. Здесь расположен большой стан. Вышел мужичок, лет так за пятьдесят, в кожаном пиджаке, наодеколоненный (есть такие люди, которые выглядят элегантно в любых обстоятельствах). Представился Сашей. До весны сторожит стан. Так работает уже несколько лет. Здесь ему нравится, и когда он находится дома, в Чехове, его тянет сюда. Тут зимой особенно хорошо, добавляет он.

Неподалёку от него ещё один стан, который охраняет молодой парнишка. Друг к другу ходят в гости.

Недавно иду вечером от него. Темно было, свечу фонариком. Вижу - медведь за мной идёт, я и кричал, и отгонял его, а он всё шёл за мной до самого дома, пока в заросли не свернул.

Саша напоил меня чаем и накормил огромными вкусными оладьями, приготовленными им на кофейном порошке. Он дал мне в дорогу сухарей, оладий и мазь против комаров. В очередной раз я сделал вывод, что пропасть в нашем пропащем мире не дадут: накормят, напоят и с собой всего надают.

Пока чаёвничали, Саша рассказал, что в этом году путины не было. Лично он заработал на рыбозаводе в Аниве всего… 650 рублей (!) за весь сезон.

Провожал меня Саша вместе с молодой игривой кошкой Симой.

Она, как собака, со мной по побережью ходит.

Рядом протекает река Ульяновка. Отсюда и начались мои непрестанная борьба со стихией и приключения на этом своенравном полуострове.

Река сама по себе немаленькая, а тут ещё морской прилив стал наступать, волны прямо в реку заходят. Пошел было вброд, но глубина не позволила перейти реку. Чуть выше по течению - японский мост, но он оказался разрушенным.

Выход из ситуации нашёл следующий: при помощи шеста нащупал косу в море, где можно было перейти по пояс в воде (наименьшая глубина), и, взвалив рюкзак на плечи, делая крюк в море, потихоньку прошел.

Солнце, склоняясь к западу, закатилось за высокий берег, на побережье надвинулась тень.

Прилив прижимает. Иду по камням: началась полоса небольших валунов.

На бревнах примостился разбитый телевизор. Оригинально: в глухих местах такой отголосок цивилизации. Словно, кто-то (рыбаки ли, медведи) сидел на бревнах, смотрел телевизор и, разбив экран камнями, ушел восвояси.

Вот холодильник лежит. На западном побережье Тонино-Анивского полуострова месяц назад я довольно набредал на бытовой мусор.

До каждого очередного мыса иду с замиранием сердца: что там за ним откроется?..

Очередное водное препятствие - река Кура. Перехожу эту реку по горло в воде и с рюкзаком на голове. Впрочем, это прилив, в отлив наверняка можно и по пояс пройти.

Вышел на противоположный берег на косе. В метрах трёхстах - рыбацкий стан. Парнишка, встретивший меня, сказал, что чуть дальше расположились некто дядя Саша и Олег Картавых. Картавых?! Знакомая фамилия!

Пройдя два километра - уже начало смеркаться - вижу: стан не стан, а какие-то беседки, домики и т.п. В устье речки (р. Колхозная) в искусственной запруде лежат разделанные туши нерп. Насторожило.

Неподалёку джип. Навстречу вышли двое.

Ага, вот он сын знаменитого отца. Однако наличие в водоеме туш нерп не позволяет мне полностью довериться:

Я тут нерп разделанных видел, вы случаем не браконьеры?

Хозяин слегка изменился в лице, но, не сводя с меня глаз, тут же нашёл подходящий хлёсткий ответ:

Нет, мы всего лишь путников ловим, разделываем и закапываем, - и добавил с деланным пристрастием, - какие мы тебе браконьеры?! Заказник тут, всё законно. Я сам бы этих браконьеров отстреливал. Заходи, заночуешь у нас. Сейчас ужинать будем.

Олег Картавых - зверобой, сын Фёдора Леонтьевича Картавых, знаменитого охотоведа, старшего егеря Крильона, который в своё время курировал полуостров. Его могила находится на реке Найче. Там же, рядом с ним похоронена его жена. О Фёдоре Леонтьевиче я прочитал в рассказе одного сахалинского писателя незадолго до этого похода.

После бати никого вместо него не стало. А когда в 2006 заставу в Кириллово сняли, на Крильоне вообще анархия наступила, - констатировал печальный факт Олег.

Эта погранзастава, похоже, не столько охраняла погранзону от шпионов, диверсантов и иностранного вторжения, сколько от местных варваров.

Вот сидит пограничник, видит, ты идёшь: захотел - пустил тебя, не захотел - на фиг послал.

За ужином Олег рассказал много интересного про своего отца. Фёдор Леонтьевич помимо прочего прославился еще и тем, что ликвидировал на полуострове огромного медведя-каннибала, который пожирал себе подобных. Чудовищный медведь облюбовал себе место там, где река делает поворот: залегал над трёхметровым обрывом и ожидал жертву. Заслышит шаги по воде и прыгает перед остолбеневшим медведем. Заваливает его, прячет тушу и опять залегает.

И вот лежит этот медведь-каннибал в своей засаде, - рассказывает Олег, - слышит: шаги. Прыг с обрыва, а перед ним не мишка, а… Фёдор Леонтьевич!

Олег с чувством естественной гордости за отца продолжает:

Туша этого гиганта в выпотрошенном виде весила 520 кг! На ВДНХ его череп первое место занял. А когда хотели на Европу (европейский конкурс) посылать, вышла загвоздка: наша разведка разнюхала, что череп трофейного медведя Чаушеску был меньше. Решено было не унижать Чаушеску, - трофей какого-то там Фёдора Леонтьевича, видите ли, больше, чем трофей Чаушеску! - и таким образом не портить отношения с Румынией, и батин медведь на Европу не выставлялся. Это всё политика, чтоб ей пусто было!

Рядом со мной за столом сидел немногословный напарник Олега Саня. Угощали супом и пеленгасом.

Ешь всё, мы уже наелись за это время.

Когда медведя-каннибала завалили, у него нашли закопанными пять-шесть убитых им медведей, - бойко продолжал тему Олег.

Я вот не люблю, когда хвастаются, - развивал он мысль, - что, мол, убили медведя с трёхсот метров и т.д. Попробовали бы вот вплотную, как Фёдор Леонтьевич, дело с медведями иметь.

Да уж, предки ходили на медведя не то что с ружьем, а с рогатиной и нередко выигрывали в честном поединке. В наше время охотничья доблесть понижает свою планку по мере усовершенствования стрелкового оружия. Всё относительно.

И не боишься ты вот так ходить в одиночку среди медведей? - с малой долей иронии смотрит на меня зверобой.

Да как-то страху нет, дело привычное, - отвечаю.

Тебя медведь хоть раз атаковал. Нет? А вот меня атаковал… Ты бы по-другому говорил.

Вроде бы медведь существо спокойное. Я даже слышал, что он человека боится. Просто нужно не провоцировать его…

Орудуя ложкой, Олег ухмыльнулся, кинув на меня взгляд:

А кто знает, что у него на уме. Вот мы сидим тут с тобой, кушаем, а ты вдруг возьмёшь нож и нас всех порубишь. Кто тебя знает?! Так и медведь.

Сидя в беседке на фоне сумеречного залива и далёких высоких берегов, разговорились с Олегом и за жизнь.

В сгущающейся темноте разошлись спать. Немного непривычно: электрического света нет, и спать приходится ложиться рано.

По словам Олега Картавых, от шлагбаума посёлка Кириллово до его стана - 27 километров. Таким образом, за день я сделал порядка 30 км.

День третий: хлебосольные рыбацкие станы, сахалинские джунгли и мыс Анастасии

Проснулись в семь утра от громогласного:

Саня! Вставай!

Это Олег будил своего напарника.

Вставай-вставай! Собирать вещи надо.

Сегодня они сворачиваются и покидают стан. В полдень начинается прилив, и надо успеть собрать скарб, разобрать домики и проскочить по отливу на север.

Небо хмурилось. Впрочем, прогноз так и обещал: дождь во вторник в первой половине дня.

Девиз Фёдора Леонтьевича Картавых был: "Не можешь выполнить - не обещай, замахнулся - бей".

Таким напутственным словом Олег с Саней проводили меня в дорогу. На прощанье Олег дал мне номер своего мобильного.

Было 8:30 утра. Накрапывал дождик. Через некоторое время стало капать настойчивее, и начался капитальный дождь, в одночасье вымочивший меня до нитки.

Вскоре показались строения: пройдя около 8 км, я вышел к берегам реки Найчи (именно там находится могила Ф.Л.Картавых и его жены). На северном берегу реки - стан. Как мне говорили днём раньше, тут живёт некто Петрович.

Стан огромный. Стучу в дверь. Вышел круглолицый малый, назвавшийся Сергеем. Сам Петрович оказался в вагончике. Через некоторое время мы втроём уже завтракали в столовой стана. Петрович - прожжённый бородатый мужик в почтенных годах, он живет в этих краях с 1989 года. На восточном побережье Крильона его знают все. В свою очередь он был лично знаком с Ф.Л.Картавых.

Угощая меня копчёной уткой с рисом, Петрович поведал о том, как три года тому назад на этом стане ночевали две молодые англичанки, которые на каноэ плыли в Японию. Я их сразу узнал: одной из них была Сара Оутен. Она шла в кругосветку и через Сахалин перебиралась в Японию: от Крильона до Вакканая проливом Лаперуза. Я тогда работал в определенных структурах и занимался ее вопросом.

Вечером, смотрю, причаливает байдарка. Из неё вылезли две девчонки и на берегу палатку разбивают, - вспоминает Петрович, - я им говорю: тут медведи бродят, я в туалет-то без ружья не хожу. Короче, зазвал их ночевать внутрь.

По словам Петровича, в этом месте был японский посёлок со школой. Ничего удивительного, при японцах весь Южный Сахалин был застроен и заселён. В предгорьях горы Спамберг нам много встречалось полей немалых размеров - трудолюбивые японцы изо всех сил расширяли свою обреченную империю.

После завтрака я перешёл полноводную Найчу, несущую свои воды почти под окнами столовой, в болотниках, которые мне одолжил Петрович, и, оставив их под корягой на том берегу, как было оговорено, пошёл дальше. Вдали, у сопок, паслись лошади. Полуостров Крильон ими славится.

После почти 8 километров пути под струями дождя замечаю в сопках православный крест, венчающий спрятанную за мокрыми деревьями часовню, - я вышел к устью реки Могучи, на берегах которой расположился очередной стан.

На территории стана пасутся корова и бараны. Бегает пёс. Замечаю женщину, стремительно входящую в дом. Спешу за ней, стучусь в дверь. Дверь открывается, и на меня смотрят женщина, зашедшая внутрь только что, и восточный человек с банданой на голове. Фраза, с которой меня встретили, говорила о многом:

Родной ты мой человек!

Это Ольга, хозяйка дома, выразила сочувствие моему вымокшему напрочь состоянию. Алик сразу же предложил переодеться. После осмотра часовни на сопке, я поглотил три чашки горячего борща, слушая историю этих добрейших людей. Ольга приехала с Алтайского края, она уже четвёртый год работает здесь поварихой. Дома муж и пять детей. Года-два назад ездила проведать семью и с тех пор больше выехать не смогла - денег всё не хватало. Тем более что в этом году рыбы почти не было. Алика тоже жизнь покидала, и он тут третий год безвылазно(!).

Здесь, на самом деле, не только стан, но и база отдыха. В тёплое время года каждые выходные тут проводятся тусовки для состоятельных людей: музыка, шашлычки и т.п.

Ольга показывает мне на своём цифровом фотоаппарате фотографии здешнего быта: рыбалка, домашний скот, рабочие будни. Словно дежавю какое-то: в июле того же года, когда я пробирался по дороге от мыса Погиби на восток, пересекая Сахалин, в избе трубообходчиков в глухой тайге мне точно так же такая же хлебосольная хозяйка за трапезой показывала на ноутбуке фотографии. Видимо, целый тип таких женщин сложился.

Обращаю внимание на наличие комаров в это довольно-таки холодное время года. Алик говорит, приводя точные данные своих наблюдений, что они на побережье появились 6 сентября, а Ольга объясняет причину: лето было засушливое, жаркое, до 30 градусов в тени, вот комары, якобы, и ждали благоприятной поры.

Наевшись борща, напившись горячего кофе и согревшись, я, несмотря на настойчивые предложения Алика остаться ночевать (хотя ещё день на дворе), выдвигаюсь дальше. Обнявшись на прощанье с хозяевами, которые проводили меня до реки, перехожу вброд (пока отлив) Могучи и продолжаю путь на юг.

С надеждой смотрю на хмурое небо, с которого стремительно падает вода: как никогда хочется солнца промокшему путнику.

Предстоит самый трудный этап пути - переход по верху, по хребту, в обход скал Хирано и мыса Конабеевки. Я был готов к тому, что будет очень трудно, но что это будет практически убийственно, даже не предполагал.

Существует проход по этим скалистым местам снизу, но из прочитанных мною воспоминаний путешественников и услышанных от бывалых людей советов выходило, что по кромке моря можно пройти только налегке. Мой друг и напарник по походу на гору Спамберга Максим говорил, что мыс Конабеевка получил своё название потому, что тут разбивались кони (там была устроенная японцами лошадиная тропа).

Имея за плечами порядка 12 кг скарба, принимаю решение идти поверху.

Дохожу до указанного Аликом остова небольшого проржавевшего судна. Там - распадок, в котором прячется старая японская дорога, ведущая вверх на хребет. Но сначала решаю дойти до ближнего скалистого мыска и посмотреть, что за ним. Пробравшись по огромным камням первые десятки метров, взбираюсь на мысок и вижу повсюду нагромождения валунов и лезвиеподобных скал. Понимаю, что с тяжёлым рюкзаком идти дальше не стоит - рискованно.

Переобуваюсь: тапки, которые хороши лишь в условиях морского берега, прячу в рюкзаке, надеваю кеды и ухожу в распадок.

Поначалу тропку, вроде бы, видать, но вскоре она теряется в зарослях. Махнув рукой - будь что будет! - сворачиваю на склон и поднимаюсь напролом. Враждебно щетинится бамбук, до боли знакомый со Спамберга. Неделю назад он не пустил нас на вершину горы, теперь препятствует обходить Крильон!

Промокает до нитки высохшая было одежда. Кругом берёзы и прочие лиственные деревья и немного хвойных. Цепляясь за стволы деревьев, воюю с бамбуком. Подавляю страх перед неизвестностью в этих заброшенных местах, поливаемых дождями и обложенных медведями. Назад ходу нет. Правда, Алик с Ольгой пока ещё неподалёку, и можно вернуться в любой момент, но возвращаться к ним будет капитуляцией. Помнится, Максим говорил, что по сравнению с Тонино-Анивским полуостровом Крильон - детские игрушки. Шутишь, дружище, поход до мыса Анива был весёлым променадом, а тут вон какое дело - борьба за каждый метр.

Прорываюсь на гребень хребта. За буйной растительностью видна только гладь моря да бескрайние просторы полуострова.

На гребне хребта бамбук не такой высокий - идти легче. Иду по хребту дальше на юг. Не иду - плыву, в прямом и переносном смыслах. В прямом - потому что всё мокро от дождя; в переносном - потому что приходится работать руками, как при плавании. Про хвалённую старую японскую дорогу и не вспоминаю - она окончательно исчезла в зарослях. Иду по интуиции. Периодически под ногами попадаются какие-то канавы, прорезающие хребет. Местами они глубокие, и, чтобы их преодолеть, приходится в них спускаться. Всё это - и бамбук, и канавы, и дождь - не могут не вызвать унылого настроения. Но унывать в таких местах безумие: куда лучше прекрасные пейзажи в таких условиях, чем в сухости и тепле - стена дома напротив, где в вечерних окнах отображается личная жизнь сотен людей. Внизу показался мыс Конабеевка. Поистине красота неземная!

Замечаю, что хребет плавно начинает спускаться к побережью. В порыве радости решаю сойти с хребта и начать спуск пораньше, и это было большой ошибкой. "Сваливаюсь" влево и пробираюсь сквозь бамбук. А на склонах, как мы уже знаем, он гораздо яростней, чем на хребте. Пробираюсь до русла ручья и свободно иду по нему вниз в надежде, что он выведет меня на берег моря. Однако склон резко обрывается вниз, и, видя далеко внизу бьющиеся о камни морские волны, понимаю, что нахожусь всего лишь на высокой скале. Поспешил, ох, поспешил со спуском!

С досадой поднимаюсь по руслу и забираю влево на склон отрога, прям в чащу бамбука. Дело в том, что спускаться по склону, заросшему бамбуком или кедровым стланником проще, поскольку идёшь по направлению его расстилания, то есть, "по шерсти", а вот подниматься приходится "против шерсти". Я, собственно, и решил обходить полуостров Крильон со стороны Тараная именно потому, что, по словам бывалого товарища, бамбук на хребте над Конабеевкой стелется в направлении юга, что упрощает ход, так как - "по шерсти".

С трудом переваливаю склон и начинаю спуск по отрогу. К бамбуку примешиваются лианы. Они переплетаются и цепляются за рюкзак или же просто свисают поперёк пути: невозможно ни перешагнуть их, ни разорвать. Продвигаться очень тяжело, до тошноты, тошнота - признак переутомления. Повторяется ситуация, много лет назад имевшая место в горных джунглях Лаоса. К лаосским лианам и прочей буйной растительности добавлялись какие-то жуки, которые кусали руки, оставляя незнакомую прежде, крутящую боль. Тогда у меня не было с собой ни еды, ни питья, а внизу текла полноводная река, в менее чем километре от меня, и дразнила своей свежестью. И точно также я пробирался тогда сквозь джунгли и выходил к скалистым обрывам. Но тогда я был налегке и мог кое-как спускаться вниз по скальной стене и деревьям.

Сахалинские джунгли не уступают джунглям Индокитая. На склонах горы Спамберга, пробираясь сквозь бамбук, я выразил пожелание заиметь мачете, но Максим сказал, что в данном случае мачете не поможет. Сейчас же я просто горел желанием держать мачете в руке и прорубать себе путь к морю. Рубить всё кругом, с плеча! - так дикая флора выматывала. На побережье будет спасение от этой убийственной красоты! Там камни и песок, там ручьи и волны, там можно лечь на ровную поверхность и перевести дух. Здесь же приходится быть в постоянном напряжении: в физическом и моральном. Чтобы хоть как-то продвигаться, делаю отчаянный сальто-прыжок вперёд и перекидываю себя вместе с рюкзаком через сплетения ветвей. И так раза три.

Вновь русло ручья и вновь он падает вниз со скалы.

Опять подъём сквозь щетину сахалинских джунглей, опять переваливаю отрог. И вот, наконец, третий ручей, русло которого выводит к морю!

Выйдя на побережье, оглядываюсь на арку Конабеевки, оставшейся позади, на севере, и перевожу взгляд наверх. Действительно, убийственная красота: можно остаться навечно в этих зарослях.

Вымотан настолько, что убито желание сходить на арку и посмотреть, что там за ней (сейчас об этом жалею). Но всё, что нас не убивает, нас делает сильней, говорил один радикал.

Без потерь не обошлось: разорван карман на штанах и исцарапаны руки. Тогда, в Лаосе, мои штаны превратились в шорты, а ноги и спина - в исполосованную плоть. Родные места снисходительней.

На часах шесть вечера.

…Иду до мыса Анастасии. Там был некогда посёлок Атласово. Петрович говорил, что оттуда до них - до стана на Найче - один мужик через заросли над Конабеевкой дошёл за два часа (!), чтобы позвать на помощь: у них что-то там заглохло. Я же только на обход одной Конабеевки потратил более трёх часов.

Прохожу водопад, маяк на сопке, дохожу до мыса Анастасии.

Он представляет собой резкий выступ в море и состоит из двух скал: большая похожа на каравай и, по всей видимости, экструзия (магматическое тело), вторая поменьше и являет собой кекур. На юге, через бухту Морж, виден мыс Крильон с сооружениями на нём. Повыше на сопке - белые шары ПВО.

На самом мысу Анастасии располагается стан, рыбаки уже снялись, на стане никого нет. Кругом постройки. Со времён Карафуто осталась инфраструктура: пирс, чаны для засолки рыбы и т.п.

Смеркается. Перехожу с рюкзаком на голове по горло в воде ярящуюся полноводьем (прилив начинается) реку Анастасию.

Разжигаю костёр (морские дрова, даже сырые от дождя, горят хорошо!), в сумерках наспех сушу вещи, готовлю ужин и произвожу отбой. В сырой палатке прокручиваю в памяти насыщенный день. Через открытый вход палатки созерцаю далёкие огни мыса Крильон и отблески маяка: он с определенной частотой прорезает стремительным всполохом южную часть ночного неба. Красиво и монументально. Поблизости никого нет, и далекое присутствие людей греет душу: в бухте Морж, примерно на половине расстояния от меня до мыса Крильон, бросило якорь судёнышко.

До мыса - километров 12-15. Завтра к обеду нужно дойти.

День четвёртый: мыс Крильон, Япония и западное побережье

Утром проснулся рано: в шесть-полседьмого. Просушка мокрой одежды заняла много времени, и я выдвинулся в путь лишь в пол-одиннадцатого.

В процессе сушки одежды с сожалением обнаружил, что маленькая книга рассказов Акутагава Рюноскэ в очередной раз промокла и теперь уже окончательно развалилась (бумажные вещи нужно хранить в целлофановом пакете!). Новой починке неоднократно клееная книга уже не подлежала, и я принял решение - сжечь. Достойный уход походной книги - быть почётно преданной огню на краю света. Книга этого великого японского писателя, сопровождавшая меня во время моих путешествий по стране и по Сахалину, триумфально исчезла в пламени костра на мысе Анастасии.

Иду по берегу бухты Морж. Море без волн, что довольно необычно. На берегу валяются бутылки из-под водки и встречаются всё те же предметы быта: холодильник и два телевизора. Вдалеке бороздят простор залива корабли. Над акваторией стоит какой-то рокот.

Какое-то время меня сопровождает любопытный тюлень, плывущий параллельно моему ходу метрах в десяти от берега. Иду по огромным свежим следам косолапого. Следы сворачивают вправо в сопки и тут же опять появляются.

Огибаю три скалистых мыса. Набредаю на остов вездехода: от боевой машины остались лишь ходовая часть и поршни. Уже чувствуется близость военных.

Прохожу последний скалистый мыс - мыс Кострома - и выхожу на финишную прямую - до мыса Крильон.

С побережья на возвышенность, где находятся строения, ведёт развороченная "Уралом" грунтовая дорога.

Около четырёх часов пополудни я уже был на крайней южной точке Сахалина.

На Крильоне расположены погранзастава, возле которой стоит вертолёт (он пролетал пару раз туда и обратно, пока я шёл по побережью), высится древний действующий маяк, возле него - метеостанция, повсюду разрушенные постройки.

Иду по грунтовой дороге, местами она переходит в ядреную грязь.

Вертолёт вновь стал взлетать. Наблюдавшая за его взлетом женщина поздоровалась со мной. Проехал на мотоцикле-муравье парнишка, везя в кузове, если мне не изменяет память, детали дизельного двигателя.

К моему удивлению, никто из военных не спросил у меня документов: их - военных - практически не было видно в этой погранзоне.

На краю мыса, над обрывом - могила советских воинов, освобождавших Южный Сахалин в августе 1945 года. Сюда каждый год на 9 мая приезжают джиперы возлагать венки. Увидеть памятник здесь было для меня весьма неожиданным. Впрочем, должно быть, такое расположение имеет больше символическое значение.

Сижу на обрыве, на самом краю Сахалина. Вдали синеет полоска Японии. До Вакканая - порядка сорока километров. На том - японском - берегу виднеется белая башня. На юго-западе высится гора Рисири, являя собой одноименный остров. До Японии, как говорится, рукой подать, и в то же время она далеко. Далеко - бюрократически (визу в Японию всё никак не отменят), рукой же подать потому, что японский путешественник Сэкино Ёсихару с товарищем лет десять тому назад на каяке до туда за 13 часов добрался.

Как-то, на закате Союза, один французский барон-виндсерфер Арно де Ронэ, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, не дождавшись советской визы (в консульстве в Саппоро завтраками кормили), чтобы легально пересечь пролив Лаперуза, в один из дней своих тренировок, поймав попутный ветер, самовольно ушел на серфе на Сахалин. На берегу пограничного мыса Крильон Арно не встретил никого, кто бы мог зафиксировать его рекорд. За тоскливыми размышлениями его застали наши рыбаки, которые передали всемирно известного мореплавателя пограничникам. Дело разрешилось вполне благополучно: в Москве Арно знали хорошо.

А сколько в этом районе шпионов из Японии высаживалось, знает только ограниченный круг лиц!

Иду обратно в сторону маяка. Спрашиваю у недавней женщины, которая теперь пилит дрова, где находится метеостанция: там у меня есть одно дело. Метеостанция находится на территории маяка, до которого нужно лишь немного подняться.

Во дворе бегают куры и раздирается пёс. У входа стоит, слегка улыбаясь, миловидная девушка Оля, до которой я шёл больше года, и смотрит на меня с интересом. Полная романтика.

Здравствуйте! Оля? Вам привет от Егора из Томска.

У Егора я вписывался на ночлег в Томске во время автостопа по России. Егор - отмороженный автостопщик и велоавантюрист. Прибыв пару лет назад в Холмск на пароме и оказавшись впервые на Сахалине, он сразу же отправился на Крильон (после этого он добрался аж до Охи). Здесь он и познакомился с Олей, которая приехала из Барнаула сюда, на край света. Егор рассказал мне о ней и просил при случае передать привет.

Егора она вспомнила, поблагодарила за привет и предложила попить чаю, правда, только через час, когда закончится её смена. Но времени у меня не было - нужно было разбить лагерь до заката солнца, и я вынужден был раскланяться. Правильно я сделал или нет, что отказался, не знаю; может быть, стоило пожертвовать временем и узнать, что же заставило эту девушку уйти из цивилизации и жить на краю земли?..

И вот, обогнув мыс Крильон, иду теперь на север, в сторону дома. Поглощаю перезревший вкусный шиповник. Гора Рисири преобразилась в лучах западающего солнца. На северо-западе синеет остров Монерон. Сопки Татарского побережья полуострова Крильон лишены леса - из-за сильных морских ветров. Это делает местный рельеф похожим на Забайкалье с тем только отличием, что на здешних сопках растёт непролазный бамбук, а в степях Забайкалья мягкие благоухающие травы.

Ещё одна особенность западнокрильонского побережья - это отсутствие полноценных дров: нормального костра не разжечь. На берегу полно морской капусты, в которую проваливаешься по щиколотку.

Выхожу на мыс Майделя.

На прибрежных сопках забелело что-то похожее на памятник. Издалека, на фоне голого рельефа, это напоминает бурятское ритуальное сооружение в степях.

Чуть поодаль у самого леса высится бетонная труба.

Забираюсь по военной дороге в сопки и подхожу к памятнику, выполненному в характерном японском стиле. Могила знатного самурая? У основания - красная табличка, по бокам которой стоят две огромные гильзы с красными звёздами. На табличке надпись о том, что здесь в 1990 году погиб советский солдат (в результате несчастного случая). Неужели этот весь комплекс посвящён погибшему?..

На самом деле интуиция меня не подвела: постамент и вправду японский. После описываемого похода я обнаружил в "Вестнике сахалинского музея" (№18 за 2011 год) статью про японский пост Сирануси, находившийся здесь, на мысе Майделя, в XVIII-XIX веках. Сообщалось также, что в октябре 1930 года мэрия японского города Хонто (ныне Невельск) на месте поста установила памятник, на японском языке звучащий как Кайдзима Кинэнто, в честь японских исследователей Карафуто. Кроме того, по рассказам местных жителей, неподалёку стояла советская войсковая часть, танки которой якобы до сих пор спрятаны в сопках и в любой момент готовы развернуться для ведения боевых действий.

Вскоре показались массивы мысов Замирайлова Голова и Кузнецова.

На закате я дошёл до останков севшего на мель во время невероятного шторма в 1945 году судна "Либерти". Корабль развалился на три неравных части.

На закате всё это символизирует преходящесть человеческой цивилизации на фоне красоты мироздания.

Красочный вечерний небосвод исполнял беззвучную симфонию, торжественную и неземную.

В 19:45 я приметил место у реки, где на траве можно было поставить палатку. По костровищу и остаткам дров было видно, что тут уже стоял чей-то лагерь. В сгустившихся сумерках, когда я сооружал палатку, послышался отдалённый шум автомобиля, и вскоре неподалеку на берегу остановилась рыбацкая "Нива", из которой вышли двое и стали заводить невод в море. Я подошел к ним. Познакомились: Дима и Андрей из посёлка Правда. В километрах пяти на север был их лагерь, где остались их товарищи.

Утром Дима с отцом приехали за мной и предложили подбросить до Невельска, так как идти берегом в обход мыса Кузнецова трудно, а по объездной таёжной дороге грязно и опасно по причине медведей. Да и сам мыс Кузнецова - эти скалистые берега - находятся под юрисдикцией одного медведя-монополиста, который, якобы, очень не любит чужаков на своей территории (ничего не напоминает?). Отказывать было нецелесообразно, и на трёх машинах мы двинулись на север. Я ехал с Иваном и его охотничьим псом Персиком (Перс), тоскливо скулившим всякий раз, когда видел в окно вспархивающую утку. Спасибо вам, друзья, что не оставили путника!

…Проехали гору Коврижка. Мне и раньше приходилось слышать, что эта гора использовалась айнами как неприступная военная крепость. На острове некогда велась война между нивхами и айнами, так что эту гипотезу отбрасывать нельзя. Дима на Коврижку однажды лазил. О том, что на плоскую вершину есть ход, свидетельствует верёвка, свисающая сверху. С сожалением я глядел на Коврижку, оставляемую нами. Видать, в другой раз придется взобраться.

Добрались до Шебунино, и начался асфальт.

После разбомбленных Шебунино и Горнозаводска Невельск предстал мегаполисом. У них даже "Рублёвка" своя есть: коттеджи вдоль федеральной трассы. Началась цивилизация, обрамлённая красочными осенними сопками.

И вот… вокзал - маршрутка - Южно-Сахалинск. Приехали.

В работе над материалом использовались сведения из книг "Хоппо руто. Сахарин но таби", автор Сэкино Ёсихара (Токио, 2006), "Без грифа "СЕКРЕТНО", автор-составитель Н.В.Вишневский (Южно-Сахалинск, 2012).

Крайняя южная оконечность острова Сахалин – мыс Крильон, названный так в честь французского генерала . По сути, это почти настоящий край земли. По крайней мере, Сахалина. Дальше остров Хоккайдо и, что интересно, долгое время мыс Крильон считался продолжением этого острова, пока Лаперуз не открыл пролив, названный его именем. Тогда-то и стало ясно, что здесь совсем другая география. Место это было очень опасным для прохождения судов. В 1887 году здесь потерпел кораблекрушение пароход «Кострома». В память о нем на берегу выстроили небольшую часовенку из обломков корабля. Хотя к тому времени на Крильоне уже был построен маяк для безопасности проходящих судов.

Поэтому в 1896 году его заменили на более оборудованный и мощный. По суше добраться до Крильона весьма непросто . Однако устроить тут экстремальное ралли – самое излюбленное дело джипперов. Например, на День Победы они собираются командами, чтобы проехать по этим местам экстремальным марш-броском. По бездорожью, к самому памятнику воинам, погибшим за освобождение южного Сахалина. Такие забеги, вернее, заезды они устраивают с 2004 года. А вот морская прогулка до мыса Крильон куда как более безопасна. Места здесь необыкновенно красивые: живописные водопады, отдыхающие на камнях нерпы.

Можно насладиться шумом птичьего базара, а, если повезет, увидеть медведя-рыболова. Некоторых привлекает военная история мыса. Он представляет собой крупный укрепрайон с дотами, подземными ходами и прочими соответствующими укреплениями – любопытно. Туристы здесь бывают, хотя в этих местах нечасто случается хорошая погода. Дело в том, что возле мыса Крильон встречаются два течения : холодное Охотского моря и теплое Татарского пролива, что обеспечивает ветреность и дождливость. Но разве это может помешать тому, кто решил полюбоваться водопадами мыса Замирайлова голова (одно название чего стоит)?

А уж тот, кто приехал на Крильон поклониться братской могиле, находящейся на самой крайне точке мыса , где похоронены семь десантников, погибших в годы Великой Отечественной войны от рук японцев, и вовсе не остановится при любой погоде. Этот мыс, имевший огромное значение для обороны южных рубежей Сахалина, и сейчас демонстрирует свою мощь. Большая заслуга в этом принадлежит зданию, построенному для маяка, который хоть и возвели еще в 1894 году, до сих пор являющим крепость: кирпич сюда возили из Японии, орегонскую сосну – из Америки.

Правда, в 1980 году родной колокол заменили на японский, а помещения из жилых перевели в хозяйственные. Но в целом маяк на Крильоне также функционирует, как прежде . Также работает метеостанция, дислоцированы военные и пограничные части. Рядом вполне достойные обзору достопримечательности. Например, гора Коврижка, похожая на торт, скалистый остров Камень. Некоторые путешественники, обуреваемые эмоциями, слагают о мысе стихи. Об острых ветрах, о густом тумане, о грозном океане вокруг. Романтика. И, даже если никогда не ходил в походы, тянет посмотреть на Сахалин.

Адрес: Сахалинская область, остров Сахалин

Мыс Крильон (фото)

День 1 .

Все участники встречаются на ж/д вокзале. Садимся в автобус и едем в Анивский район до устья р.Урюм. Реку будем переходить вброд, глубина по колено, местами по пояс. Для переправы переобуваемся в обувь которую взяли для водных переходов. После перехода переобуваемся и идем по лесной грунтовой дороге. После чего выходим на побережье в Кириллово. Далее наш путь проходит по песчано-галечному побережью.

На р.Тамбовка остановимся на обед.

После Тамбовки, ориентируясь на отлив, проходим прижимы. Во время отлива возле скал открывается берег и можно пройти не намокая.

Лагерь разбиваем на устье р.Максимкина. Дежурные готовят вкусный ужин. Возле костра будем знакомиться друг с другом.

Дневной километраж: 21 км.

День 2.

Утром дежурные готовят завтрак согласно раскладке и графика дежурств. После завтрака собираемся и выходим в путь. По дороге зайдем в меловой каньон, где падает 8 метровый водопад. А в скалах разместились гнезда стрижей.

На р.Кура встанем на обед. В устье реки расположено фермерское хозяйство, и можно увидеть пасущихся лощадей на берегу моря.

После обеда нас ждет переход до р.Могучи. Переход по песчано-галечному пляжу. Иногда прохождение возле скал по каменной тропке, как будто скала стекла на землю, образуя дорожку. Интересная скала встретится по пути, в народе именуемая - Драконом. Разноцветные скалы сложены мордой дракона, с открытой пастью и впадинами для глаз.

Очередной брод через р.Найча. Еще немного километров пути по песку и встаем лагерем на р.Могучи. Горячий ужин. Ночевка.

Дневной километраж: 22 км

День 3.

После завтрака собираем лагерь и выходим в путь. Сегодня переход будет сложноват. Придется обходить м.Канабеева по бамбуку. Движение будет сильно затруднено. Прохождение 5 км займет 4 часа.

Мыс Канабеева очень красив. На самом мысу расположилась каменная арка, к которой ведет скальная терраса метровой ширины. Обязательно радиально зайдем для осмотра и фото. Требуется понимание безопасности, т.к. глубина моря возле мыса сразу достигает 5 метров.

Сегодняшний день завершится на заброшенном стане мыса Анастасии (нежилой п.Атласово). В море напротив мыса стоят две скалы, окруженные старым разрушенным японским пирсом. На самой большой скале когда-то японцами были установлены тории, синтоистские священные ворота в храм, обращенные на восток, в сторону восходящего солнца.

Возле места ночевки протекает р.Анастасия. Можно устроить постирушки, помывушки.

В 200метрах от лагеря, на побережье спадает красивый 20 метровый водопад.

Горячий ужин. Ночевка.

Километраж дня: 12 км.

День 4.

День предназначен для отдыха после перехода. Постирать вещи, высушить, помыться и просто отдохнуть. Релакс на мысе Анастасии с мягкими рассветами и огненными закатами.

День 5.

Утром, после завтрака, собираем лагерь и выходим. Сегодня путь держим до самого мыса Крильон.

Путь красивый, но имеет несколько переходов по валунам. Переходя такие прижимы, следует соблюдать осторожность, не торопиться и помогать участникам. В некоторых местах может понадобиться помощь в переносе сначала рюкзаков, а уже после налегке проходят участники. Мальчики проявляют активность и подают руку помощи. По пути нас так же ждет множество водопадов, от маленьких, до больших, от высохших до тонкой струйки до мощных водяных потоков. На обед встанем на домике возле водопада.

После обеда останется немного километров и мы наконец то в бухте м.Крильон! Разбиваем лагерь и готовим ужин. Так же собираем паспорта и инструктор идет отмечать группу у пограничников.

Внимание! Сотовая связь на Крильоне - Японская, съедает весь баланс не успев набрать номер.

Завтра нас ждет дневка и экскурсионные вылазки по мысу, по местам славы, и военных укреплений, маяк и памятник, подземные ходы и пушки.

Дневной километраж: 19 км.

День 6.

Дневка. День посвящен ознакомлению с историей крайней точки острова Сахалин. Весь день распланирован на радильные выходы, чтобы как можно больше охватить исторических достопримечательностей, связанных с периодом русско-японской войны.

Сегодня никуда не торопимся. Спим всласть. После позднего завтрака, приготовим обеденный перекус и пойдем гулять и осматривать достопримечательности Крильона.

Обход начнем с памятника воинам, погибшим при освобождении Сахалина и Южных Курил. В этой братской могиле похоронены 7 десантников. Далее пойдем осматривать ныне нежилые постройки, которые строили еще японцы и потом русские, все перемешалось на маленьком кусочке земли. Полазеем, поглазеем, и поспешим в укрепрайон. Ведь мыс Крильон-это один большой укрепрайон, по которому можно гулять неделями в поисках военных дотов, подземных ходов, окоп, пушек. По дороге поднимемся на большое плато, заросшее бамбуком, где спрятались в густой высокой траве пушки. Чуть поодаль виднеется козырек командного пункта, вот мы уже внутри.

Стены и ступеньки выложены японцами природным камнем, кладка сохранилась до сих пор, как новенькая.

Поднимемся наверх и перед нами весь пролив Лаперуза, как на ладони. Идем дальше, вот в подземном укрытии стоит целая пушка, все рычаги до сих пор в рабочем состоянии.

Внизу виден лаз, который уходит под землю, спустимся вниз, и перед нами откроется целый подземный мир. Множество комнаток, лазы. Переходы, лестница и мы опять наверху уже на другом конце полуострова, опять спускаемся вниз, снова наверх и опять в другом конце, по дороге встречаются пустые ящики из-под снарядов, старые койки, на стенах различные приборы, датчики, счетчики, дааааа, точно гулять тут можно неделями, чтобы все рассмотреть и найти все лазейки. Выползаем на свет белый и возвращаемся в лагерь. В лагере перекусим и вновь выходим на очередную прогулку по мысу. В хорошую погоду с Крильона можно увидеть Японию. И мы отправляемся на край мыса, а вдруг повезет и мы увидим Японию. Сначала перед взором откроется остров Ребун, а дальше остров Хоккайдо. При наличии бинокля можно разглядеть ветряные мельницы, которые светятся разноцветными огоньгами.

Возвращаемся в лагерь готовить ужин. И под обсуждение сегодняшнего дня наслаждаемся горячей пищей и вкусным чаем с баранками.

Дневной километраж радиальных выходов: 6 км.

День 7.

Утром, после завтрака, собираем вещи, одеваем рюкзаки и опять отправляемся по дороге обследовать подземные ходы и «изучать» боевую технику. Выйдем на огромную пушку, а в бамбуке спрятались з советских танка. Обследуем новые лазы, траншеи, найдем японские умывальники, которые сохранились в отличном состоянии.

Далее по дороге заглянем посмотреть на останки поста Сирануси. Пост был основан японским кланом Мацумаэ с острова Хоккайдо,предположительно в 1750-х годах, в 1850-х годах значение поста стало уменьшаться и пост в Сирануси был упразднен на том история поста закончилась. Есть информация, что на 1925 г. в селении Сирануси проживало 150 человек, имелось 36 домов. Сейчас на месте поста можно найти много объектов разных времен, принадлежащих, как Японцам, так и русским, постамент от памятника Кайдзима Киненто, площадки от здания японского поста, земляные валы, которые носили скорее всего оборонительный характер, бетонные сооружения, огневые точки 2 –й мировой войны.

Выше поста находятся развалины крабового завода и береговые батареи из танков ИС-3. Кстати танки законсервированы и находятся в отличном состоянии.

И вот на горизонте из тумана появляется « корабль-призрак». Красавец, вернее все, что от него осталось. Корабль разорван на три куска. Это сухогруз «Луга», который лежит здесь уже более 65 лет на отмели. Чайки и бакланы облюбовали останки корабля и устроили на нем птичий базар.

К осени 1947 года пароход-сухогруз « Луга» подготовили для буксировки во Владивосток, а потом далее на капитальный ремонт в Шанхай. Буксировать «Лугу» поручили пароходу «Петр Чайковский», но упустили время и буксировку начали в конце октября. «Петр Чайковский» и «Луга» были подхвачены сверепым тайфуном у пролива Лаперуза. Буксир порвался и «Лугу» выбросило на полуостров Крильон между мысами Майделя и Замирайлова голова. Повреждения «Луги» были настолько велики, что ремонт был нецелесообразен и снимать с отмели ее не пытались, вот так и стал он домом для чаек и бакланов

Обеденный привал и фото на память. И снова в путь.

Множество медвежьих следов будут сопровождать нас в пути. Раньше на полуострове был заказник, охота и рыбалка в этих крах была запрещена, вот и расплодились тут мишки. Достаем дудки и дудим, обозначая, что мы тут идем.

На ночлег становимся на р.Замирайловка. Горячий ужин.

Дневной километраж: 14км.

День 8.

Утром после завтрака собираем лагерь, одеваем уже облегченные рюкзаки и выходим в путь. Сегодня путь частично проходит по перевалу, огибая мыс Кузнецова, так как там непроходы. Дорога через перевал в хорошем состоянии и не составит сложностей для перехода.

Мыс Кузнецова – один из природных памятников о. Сахалина, название свое получил в честь капитана 1-го ранга Д. И. Кузнецова, командовавшего первым отрядом, приплывшим на Дальний Восток в 1857 г. для охраны Российских границ.

Выходим к фермерскому хозяйству. Останавливаемся на обед.

Во время обеда сходим посмотреть на японский столбик с иероглифами.Таких столбиков много осталось по Сахалину, на нем указана высота над уровнем моря.

После обеда продолжаем путь до мыса Виндис, где разобьем лагерь. Ужин. Ночевка.

Дневной километраж: 17 км.

День 9.

Утром, после завтрака, отправляемся на г.Коврижка.

Гора Коврижка получила свое название из-за своей формы ввиде тортика, находится она на мысе Виндис. В переводе с айнского языка, как «скверное жилище». Мыс находится в 35 км. от пос. Шебунино, сама Коврижка возвышается над уровнем моря на высоте около 78 м., имеет практически идеальную круглую форму с диаметром более 100 м. Абсолютно плоская вершина Коврижки известна тем, что на ней были найдены археологические стоянки древнего человека. Есть версии, что эта природная постройка использовалась Сахалинскими аборигенами в качестве крепости, где они спасались от нашествия чужаков, может именно поэтому и название « скверное жилище».

Подъем на Коврижку очень крутой, на нее можно попасть только по канату, который натянут добрыми людьми. Преодолевая страх, поднимимся наверх и перед нами откроется головокружительный вид! Виден почти весь Южно-Камышевый хребет с одной стороны, а с другой мыс Кузнецова.

Обед и ужин в лагере. Ночевка.

День 10.

Утром после завтрака собираем лагерь, одеваем рюкзаки и выходим в путь.

Сегодня пройдем через старую заброшенную деревню. Которая впечатляет сохранившимися домами на берегу моря в глуши, где нет путей сообщения.

По пути очередной брод р.Перепутка. Во время дождей уровень воды сильно поднимается, что может создать препятствие. Но мы уже прошли много рек и речечек, и эта речка нам не препятствие!

Пообедаем на речке и продолжим путь до р.Брусничка. Путь проходит по песчаному пляжу.

В устье р.Брусничка разбиваем лагерь. Ужин. Ночевка.

Дневной километраж: 16 км

День 11.

Завтрак. Сборы в дорогу. День выхода с похода. Последний рывок. Жаль раставаться с красотой Крильона. Много мест нехоженных и неизведанных нами остается позади. А значит есть повод вернуться!

В Шебунино будет ожидать автобус, который отвезет нас в Южно-Сахалинск.

Дневной километраж: 22 км.

День 12.

Запасной день. На случай непогоды, приливов и усталости участников. В случае хорошего темпа прохождения маршрута будет использован как дополнительная дневка или как дополнительный день для распределения километража по силам участников.